从零到上手，泥塑制作方法的步骤：一位手作老师的完整教学笔记

编辑：阿离 2026-01-18 07:08:17 浏览： 4

导读：我是泥塑教室“阡陌工坊”的主理人陶阡，今年是我带学员做泥塑的第9个年头。线下课报过来的学员里，大概有七成都说过一句话：“我完全是小白，只想找一套靠谱的泥塑制作方法的步骤，

我是泥塑教室“阡陌工坊”的主理人陶阡，今年是我带学员做泥塑的第9个年头。线下课报过来的学员里，大概有七成都说过一句话：“我完全是小白，只想找一套靠谱的泥塑制作方法的步骤，别太复杂。”

这篇文章，就当是我给那些没时间来线下上课的你，写的一份“内部讲义”。不讲玄学，不堆概念，只把我长期教学里沉淀下来的那套流程、坑点和小窍门摊开说清楚，让你照着步骤走，也能做出像样的第一件作品。

我会以水泥泥、软陶这类专业材料为例，但你用普通美术陶泥、儿童彩泥，同样能照着执行，只是在细节上做一点点调整。

先想清楚要做什么，再动手，泥才听话

很多人一上来就揉泥、掰泥，做着做着发现比例不对、支撑不住，只能推倒重来。我的习惯是把“步骤零”摆在最前面：构思和拆解。

我在接一个新学员时，通常会问三件事：

你打算做多大的作品？（高度、宽度大致说一下即可）
放在哪？（书桌、电视柜、阳台，这会影响结构和稳定性）
想要“可爱风”“写实风”，还是偏抽象？

确定这三点后，我会让他随手画个草图，哪怕是火柴人级别也没关系。关键是把作品拆成几个“体块”——头、身体、底座、配件。这样做有两个好处：

你在泥塑制作方法的步骤里，有了一个清晰的“导航图”，不会中途迷路。
可以提前判断哪里需要骨架、哪里需要加厚，避免塌陷和开裂。

比如做一个坐在书上的小女孩公仔，我会标出：

头：直径约5cm，偏大一点才显得可爱
身体：高度约6–7cm，略扁
书：做成稳稳的长方体，当整体的底座
这样一来，后面每一步都围绕这个“设计图”展开，而不是凭感觉乱来。

真正决定成败的，是你看不见的“骨架”

很多教程一上来就教你怎么捏脸、捏手，结果学员做完发现，作品干透后要么裂，要么歪。他们忽略了泥塑制作方法的步骤里，一个非常关键的环节：骨架结构。

我在工作室里常用的骨架材料有三种：

铝线：轻、好弯、不生锈，适合做小型公仔的内骨架
竹签：方便、便宜，适合穿过身体和底座，增加整体稳定性
泡沫块或废纸团：做体积、减轻重量，特别适合大尺寸作品

比如做一个15cm左右的站立人物雕像，我会这么搭骨架：

用铝线从脚到头弯出一个“大写的人形”，大致定好比例
在躯干位置绑上揉成团的废纸或泡沫块，用胶带固定
再在双脚位置插进竹签，预留出插入底座的长度

这一步看起来有点“工科风”，却极大提高成功率。根据我教过的学员记录，把骨架搭好的作品，开裂和变形问题能减少接近六成。

有一位在深圳做室内设计的学员，为了在样板间放一个“看书的女孩”，照着这套骨架方法做了三个不同姿态的公仔，送客户验收，一件都没返工。那次让我更笃定：稳固的骨架，是所有漂亮泥塑作品背后那个被忽略的英雄。

揉泥、醒泥、压泥：很多人嫌麻烦，却最值时间

泥是有“脾气”的，好的泥手感细腻、延展性高，差的泥一捏就裂、一拉就断。即便你买到的是质量不错的材料，如果这一步草草了事，也会拉低整个作品的上限。

我习惯把泥塑制作方法的步骤里这部分，拆成三个具体动作：

揉：把泥像和面团一样不断折叠、按压，赶走里面的空气
醒：揉好后用湿布盖住或放到密封盒里，让泥的水分分布更均匀
压：用手掌或擀棒把泥压成薄片或块状，方便包裹骨架

以常见的风干陶泥为例，2025年市面上主流品牌（像一些手作平台销量前几名的牌子）说明书也会建议：操作前揉泥时间控制在3–5分钟，实际教学中我会让学员多一点耐心，通常会揉到手感从“有明显颗粒感”变成“像耳垂一样柔软”为止。

有个细节很多人忽略：

如果环境湿度低于40%，泥极容易干裂，可以在桌上喷一点水，保持一个略微湿润的操作环境；
湿度较高地区（比如沿海城市梅雨季），反而要控制用水量，否则干燥时间会拉得过长，表面会“出汗”变得难雕。

这一切听着有点琐碎，却决定了你后续雕刻线条能不能干净利落。手感顺了，创作本身才会变得愉快。

从粗到细：一步步把“泥团”变成有表情的作品

进入很多人最期待的一步：塑形和刻画。这里是我这几年调整最多的一环，从一开始的“连贯演示”，变成今天这种更适合零基础学员的分段方法。

我给学员的操作节奏，大致是这几步：

粗塑体块：先把大形捏出来，不纠结细节
调比例：在这个阶段修正头身比例、四肢长度
加细节：头发、衣服褶皱、表情、道具
柔化过渡：用一点点水或专用软化液，把衔接处抹顺

比如做一只趴着的小猫：

先捏出一个椭圆的身体块，再捏出头、尾巴、四只爪子
头和身体连接处用泥条“缠”一圈，压实，避免干后断裂
再用小号工具压出眼窝、画出嘴角的弧度，轻轻按出耳朵的折线
最后用软刷蘸少量水，把表面毛边刷平

很多网上的泥塑制作方法的步骤，只展示“前后对比”：一个泥团→一个精致公仔，过程一带而过。线下课里，学员出问题最多的地方，其实是“粗塑”和“调比例”。

我常用一个很简单的检查法：

把作品放远一点，大概一臂距离，看整体是否顺眼，哪里突兀就哪里有问题。
这样的远距离审视，让你不会陷在“这个眼睛是不是要再圆一点”的纠结里，而忽略了“头是不是太大了”。

干燥和上色，比你想象的要“讲究”得多

作品捏完后，大家往往松一口气，觉得万事大吉。在泥塑制作方法的步骤里，干燥和上色是极容易拉开作品质感差距的两个环节。

关于干燥，几条经验值分享给你：

避免暴晒：风干陶泥直接放在大太阳底下，水分流失太快，很容易产生裂纹
通风阴凉：放在通风处，自然风干，一般小件作品24–48小时可以干透
翻面晾：底部也要接触空气，隔几个小时轻轻挪动位置，防止一面长期贴着桌面发霉或变形

2024年日本某家手作教材出版社更新的泥塑教学里，专门提到一个细节：温差超过15℃的环境里晾泥，裂纹风险会明显上升。这点在北方冬天室内暖气足、室外温度低的地区尤为明显，所以我会建议在室内温度相对稳定的角落干燥，不要频繁搬进搬出。

干透后再说颜色。不同泥材对颜料的“友好度”不同：

风干陶泥：常用丙烯，遮盖力强，颜色稳定
软陶：通常是烤制前就调色，或者用专用颜料上色
超轻粘土：自带颜色较多，也可用水性马克笔、粉彩增强细节

我给零基础学员的配色建议只有一句：先用浅色打底，再用深色做重点。

比如人物脸部，用偏肉粉或奶油色打底，干透后用偏深的红棕色轻扫眼窝，用红色画腮红，用棕色画眉毛，整体会显得柔和不突兀。

为了增加耐久度，我会在上色完全干透后，喷一层哑光清漆。现在很多手作品牌出的喷漆都在安全成分上标注得比较清晰，会标明适合室内摆件、无明显气味等，可以按需选择。

常见翻车现场，我见得太多，也总结了一份“避坑表”

这几年带课，我几乎每天都在“看翻车、救翻车”。与其你自己一个人闷头踩坑，我不如直接把高频问题列出来：

裂缝问题：
多出现在关节处、头身连接处。原因往往是骨架和泥之间没压实，或者这部分泥太厚、干燥不均。解决方案是：用叉状工具在裂缝两边划出纹理，再用稍湿一点的泥填补，压实。
色块脏污：
上色时刷子不干净，或者一次性沾太多颜料，导致颜色“糊”在一起。我的做法是多准备几把小号刷子，每种主色用固定刷子，换色时用清水充分洗净再用纸巾压干。
作品变形：
多出现在动物腿部、人偶脚踝这种细长支撑点上。骨架不够、泥太重、晾干时受力不均，都会让作品变弯。经验是：越细的地方越需要骨架支撑，晾干时用小积木、小盒子等垫着，让支撑点保持直线。
表面永远不够光滑：
很多学员一开始对“光滑”的预期过高。正常风干泥，即便你打磨、刷水，也会有一点细微纹理，这是材料本身的特征。想要做到像塑料玩具那种光洁，反而要靠大量打磨、补土、喷漆，那又是偏模型制作的一条路线。

有一次周末公开课，一位做广告的姑娘连续三次把人物的头捏裂，脸都要急红了。我看了看，直接帮她把头那块泥全部拆掉，重新做了一个更轻薄的纸团内芯，再包上薄一点的泥。那一次她终于成功地把头完整地干透，从那之后她再也没在“爆头”问题上栽过跟头。

这些经历说白了，就是在把“泥塑制作方法的步骤”一点点变成“你大脑里的手感记忆”。

如果你想从兴趣走向副业，这套流程同样适用

很多读者会问我一个问题：泥塑能不能变现？

从近两年的情况看，在一些手作平台和社交平台，个性化泥塑人偶、宠物定制、婚礼蛋糕顶饰这些品类，需求一直在稳步上涨，2024年国内几家头部手作平台在泥塑类别的订单量，同比增长普遍在20%上下。

而这类客单价在150–500元之间的定制，要求的并不是一开始就要“艺术家级别”的创作，而是：